「齐胸襦裙」争议声中的一百种还魂姿势 “汉服”溯源

时间:2019-06-04 17:08 作者:老葡京娱乐

  “汉服”溯源是一个迷你系列,不定期更新,主要是用以解释一些被“汉服运动”混淆了的服饰史概念。

  书接上文《「齐胸襦裙」的历史根据几分是真?几分是假? “汉服”溯源》,本文就来讲讲没有文物依据的“齐胸襦裙”是如何屡遭争议又屡次可以突围“重生”的。

  叶锦添这位影视剧服装设计师,不管你多少觉得他的设计没有依据,但是他却实打实是一位爆款制造师。从《橘子红了》的“秀禾装”(见《》)到《大明宫词》的“齐胸襦裙”(见《》),他老人家不生产历史,但是自有后来人前赴后继地跟随他的脚步。

  《大明宫词》不见得是“齐胸襦裙”的发明方,但必然是一个极大的“改良者”和“推动者”,里面采用的对襟无领(没有衣缘)、窄袖、薄纱、装饰裙头、搭配披帛等设计思路,至今在汉服圈里沿用。

  汉服圈里还有一种奇怪的论调,就是夏季应该穿“齐胸襦裙”(见《古人听了会发笑:“天热了穿唐宋风格,天冷了穿魏晋明风格”???》),明明这衣服也不必别的多露出什么,勒着胸还闷得慌,怎么就成了夏季款呢?也是这时点几下了轻薄、梦幻、飘逸的基本思路。

  因为唐代电视剧的服饰设计,以往都是采用抹胸长裙的设计,所以设计师也就顺着这条线往下走,将扎在胸上的裙子设定为穿着这些衣服外面的服饰(强调:这是影视剧的设定)

  尤其是第2条,其实就是上衣要不要扎进裙子里,是没有必要的意思,这和汉服爱好者一直强调“齐胸襦裙”和赤古里裙的区别是上衣要不要扎进裙子里是完全违背的。

  反思2001年播出的《大明宫词》,就不难发现,齐胸襦裙的体系完整性甚至比戏服还低。事实上,就连“齐胸襦裙”这个名字也是汉服运动兴起后生造出来的。

  又由于塑形的需要,有长方形打褶和梯形片拼合(有的会打细褶),前者裙子比较膨胀,显得胸大,后者比较修身。

  但是故事我们都知道,一度褶裙赢在汉服圈内占了上风(见《“破裙”隐秘往事:被遗忘的汉服“片裙”“褶裙”之战 “汉服”溯源》)。但是有很多商家用梯形片拼合再打褶来达到“不负汉服不负卿”的目的。

  此外,早期也有搭配半臂的穿法,半臂穿在裙外,与韩服十分相似。(真的不是路人眼瞎乱认,是汉服圈的人自己都忘了自己曾经多像韩日!)

  就在大家对于齐胸襦裙产生审美疲软的时候,某热卖汉服商家开发出一种至今都很热门的设计,就是将“裙腰”部分(汉服圈称“裙头”)加宽,并且进行绣花。

  这种设计,刚推出就十分受欢迎。因为齐胸本身裙腰极高,利于拍摄半身像甚至是面部特写,装饰“裙头”的做法将有限的预算增添在了最大化拍摄效果上。

  一开始这种设计是附加一块单独的绣花布,然后增加在普通齐胸襦裙上。但是固定上有问题,齐胸襦裙的所有问题都是穿着上违背了正常服饰逻辑。如今商家都做成了直接加宽“裙头”,然后在裙头上加系带,虽然系带会遮住裙头一部分,效果诡异,但是进一步降低了成本以及穿着难度(汉服圈的穿着难度是以如何在现代装束外快速穿脱衡量的),所以很快推广了。

  这种风气也传染到了影视圈,可以看到近期大量影视剧也采用类似的设计。(汉服圈拥有人群基础以后,与影视剧戏服的关系一直是彼此影响)

  宽裙头虽然让很多人得到了写真拍照上的满足,但是它加重了一个问题,就是裙子会掉!这是一个很浅显的理学问题,裙头加宽以后,受力面积变大了,力量分散了。于是此时,两片式齐胸襦裙被“发明”了。

  别笑!不管你觉得“猜想性复原”这个词有多么瞎多么矛盾,但这真的是很有节操的说法了,毕竟后面3.0立马就出现了老纸绝对正确的论调。

  第一个问题其实比较值得思考,然后后来汉服爱好者们只记住了第二个优势,乃至3.0出现的时候组织人员通过疯狂diss两片式来建立威信,都忘了自己其实相对于“两片式”提出的第一个问题来说是开了明显的倒车。

  这种开口让作者直接联想到了日本的袴,所以基本是照搬并简化了袴在腰部的做法。所以“两片式”本质是筒裙,在裙腰部分分成前后两片,然后分别扎束。

  这种设计实际上分解了“一片式”绕裹扎束方式与现代女性腋下胸上曲线不贴合的问题(齐胸襦裙都有拖地问题,不仅仅是因为现代女性挺胸且穿文胸,更在于胸上围很容易高于背后扎束的位置)。

  但是一定很多人奇怪,和服的是袴,汉服的是裙子啊!事实上,汉服圈真的非常多人认为和服那个是裙子(毕竟裤裆不明显),甚至将和服男装里的羽织裤视作汉服衣裳制的遗风。

  “两片式”因为一开始就拉了和服作为论据,所以当民族情绪高涨以后,就遭到了diss。但是在这之前,“两片式”有多流行呢?到了齐腰襦裙(就是裙腰在腰部)也开始采用这种设计了。

  而原本“两片式”设计是为了侧面开衩的所谓“考据”被人遗忘,反倒举起了“考据”大旗来反对“两片式”。“两片式”的没落,意味着齐胸襦裙在2.0版的“还魂”失败,但是大家对于齐胸襦裙这种性价比高、易于古风写真的款式热情却没有冷落,所以3.0救场来了。

  3.0救场其实就是如今沸沸扬扬的“破裙”,一个从名字都透着闹剧意味的东西,本质上是1.0版里战败的片裙,具体扒皮见《》和《》。

  当时就有人敏锐地发现,所谓“破裙”错漏百出的考据背后,是为已经没落的“齐胸襦裙”进行“招魂”,希望先论证“齐胸襦裙”再进行这种猜想基础上的脑洞研发。

  但是还记得“两片式”的标题写“猜想性复原”么?我说这是汉服圈内有节操的写过,因为这个“破裙”的发明人在还没“爆红”之前,对自己的“发明”评语是“绝对正确”且“用一种裁法做出很多不同形态的裙子”,前者是考据方面的自吹,后者是经济效益上的自擂。

  就像一个多年的汉服商家对我说的,“齐胸襦裙”也好,老葡京娱乐“破裙”也罢,它们的考据基础是否牢固其实并不在汉服爱好者的考虑范围之内,他们想的更多的是有人在帮我吹嘘、背书它的合理性。

  在丝雨晨光(即“破裙”的主要发明人@啊咧咧的无劫缘 百度id)的相关帖子下面,充满了他自己回复、自己顶贴、自己吹嘘,并且艾特了许许多多人过来看。这个状态俗称“想红”,本身并非贬义,但是因为很多人德不配位、能力配不上自己的野心,而显得滑稽。

  你说他们这么辛苦干什么?甚至在了解后@说给汉服 流量比较大以后,蹲在评论区里挨个回复,计算着什么时间投稿转评赞数量可以最大化……滑稽而努力。

  齐胸襦裙的数次还魂,从论证角度上看,都薄弱得不堪一击,但是它不仅站住了,而且流行了。这看似很奇怪,就像汉服的那十二字箴言一样,漫漫几千年历史,服饰怎么可能让12字概括呢?但是汉服就是靠着这斩钉截铁的12字发家至今。

  如今后面8字几乎已经没有根基,仅靠这前面4字“交领右衽”支撑所谓汉服的特征。于是就变成了,有这些特征的服饰都是汉文化圈的辐射影响(比如日韩),以及写过《左衽?右衽?你暴露的正是对服饰史的蛮横无知!》的我,必须是除之而后快的汉服圈公敌。

  汉服活动家们必须有假想敌才能在商家地方获得存在价值,从而获得利益,如图中岭南汉服领袖与著名资深商家之间

  为什么他们更愿意花力气在解决提出问题的人身上?这分力气花在汉服自身发展上,无论是考据还是设计,都会比现在有出息许多呀!因为英雄与灾难伴生,如果没有灾难,那就随便创造一些吧,这样那些汉服活动家才有“诗和远方”啊!